Осенью я готовлю почвенную смесь, состоящую из 50 процентов перегноя и 50 процентов питательной огородной земли. В начале марта почвенная смесь заносится в теплое помещение.
Примерно 10 — 15 марта я засыпаю, готовый грунт в тарные ящики, если есть возможность, пространство в ящиках делится с помощью тонких полосок жести на ячейки, в которые потом будет посажена рассада. Размер ячейки желательно сделать 50×50 см.
Посадка рассады
Берем ящик, пока еще без ячеек, и проливаем кипятком почвенную смесь на глубину 3 — 4 см (по моему мнению, прокаливать почву в духовке не стоит), затем делаем бороздки глубиной 5 — 7 см, в которые укладываем семена, и засыпаем бороздки сухой почвенной смесью. Накрываем ящик стеклом по всей поверхности. Некоторые огородники делают ошибку, ставя ящик к батарее. Этого делать не стоит: при таком способе всходы получаются недружными, так как земля прогревается неравномерно. В нашем случае ящик ставим на свет к окну, а сверху на стекло, под которым находятся наши посевы, в течение четырех дней трижды в сутки (утром, в полдень и вечером) ставим горячий чайник или кастрюлю с горячей водой. От такой процедуры под стеклом возникает парниковый эффект, и через пять-шесть дней появляются дружные всходы. Если у вас семена с хорошей всхожестью, полнота всходов достигает 90 процентов.
Рассаду пикирую в ячейки, в которых делаю углубление размером в два сантиметра, наливаю туда воды, после чего сажаю растение. Если сеянцы вытянулись, то корень изгибают так, чтобы корневая система находилась вверху. Через пять-шесть дней поливаю растения так, чтобы рядом с ним оставались сухие участки почвы, которые возьмут в себя лишнюю влагу. (Такие предосторожности необходимы, чтобы избежать предпосылок к появлению «черной ножки».) Когда рассада окрепнет и достигнет высоты 8-10 см, полив производится через пять-шесть дней в зависимости от температуры окружающей среды.
В дальнейшем следует добиваться, чтобы влага попадала на всю глубину почвенной смеси. Для этого перед поливом в углах ячеек проделывают отверстия до дна ящика. Затем идет закалка растений. Чем прохладней, тем мощнее и устойчивее становится рассада.
Высадка рассады
Примерно 15-20 мая я высаживаю рассаду в открытый грунт. Из ящиков вынимаю полоски жести, при этом у меня в руках оказывается кубик с растением и мощной корневой системой. Ямки для высадки рассады в открытый грунт готовлю как всегда, добавляя в них пригоршню перегноя. Растение высаживается в ямку наклонно, практически лежа, но не касаясь земли. В ямку напротив сажаем другое растение, навстречу первому (растения могут касаться друг друга). Затем я беру старые обои или любую другую плотную бумагу, отрезаю примерно полметра и целиком накрываю эти два растения. Края обоев прижимаю двумя кирпичами. Такое укрытие помогает защитить только что посаженные растения от ветра и палящих солнечных лучей. Лунки растений остаются наполовину открытыми, что удобно для полива. Плотные обои не боятся дождя и при высыхании принимают прежнюю форму.
Огородник больше всего боится поздних весенних заморозков. Всего за полчаса перед заморозком я накидываю на посадки нетканый укрывной материал, это всё, что есть у меня под рукой. Как показывает практика, политая и укрытая таким образом рассада выдерживает пять дней заморозков в полной темноте, не желтея.
При наступлении более благоприятной погоды убираем бумагу с кирпичами и начинаем ставить рассаду на ноги. Для этого ставим ее в вертикальное положение, постепенно присыпая ствол землей. Далее в уходе следуем обычным технологиям. Делаем подкормки свежим коровяком с последующей проливкой почвы и периодической обработкой растений от фитофторы.
Любимые сорта и гибриды
Конечно же, они у меня есть — проверенные временем и постоянно дающие неплохой урожай. Это «Верлиока», «Благовест», Маргарита», «Торнадо», «Мастер», «Союз 8», «Союз 38», «Семко-2003».
В.БЛИНДЕР.