Для лучшего опыления и увеличения урожайности сажают на одной грядке 3-4 сорта.
Для посадки отбирают только крупные семена, они более сильные и устойчивые к неблагоприятным условиям.
Чтобы большую часть урожая успеть собрать до начала наступления холодных ночей, предпочтение отдают рассаде. Выращивают ее дома не более двух недель, так она не перерастает.
Сажают растения в грунт пореже, не более четырех растений на 1 кв. м для открытого грунта и двух-трех — для закрытого грунта. Стаканчики, в которых выращивают рассаду, в землю глубоко не зарывают, они должны на 2-3 см возвышаться над почвой.
В теплицах растения обязательно формируют. Боковые побеги, женские завязи в пазухах нижних 3-4 листьев основной плети удаляют. В следующих 3-4 узлах оставляют на боковых побегах по одной завязи с одним листом. В последующих 3-4 узлах боковые побеги прищипывают на 2-3 листа, в верхней части стебля боковые побеги можно прищипнуть на 3 листа. Если теплица низкая, то на верхних боковых побегах оставляют по 2 листа. Верхушку растения обкручивают 2-3 раза вокруг проволоки и сразу же прищипывают, в высоких же теплицах плети перекидывают и удаляют верхушки на расстоянии 80- 100 см от почвы. Все эти операции проводят лишь в первой половине дня.
В открытом грунте растения не формируют. Чтобы меньше переворачивать плети, с середины июня пленку снимают и растения поднимают на шпалеру (см. рис.). Во время дождей, сильных рос, огурцы обязательно прикрывают пленкой или устраивают над грядкой пленочную крышу.
До плодоношения огурцы подкармливают два раза с интервалом 8-10 дней
, лучше коровяком в соотношении 1:10 из расчета 0,5-1 л на растение. Из минеральных удобрений используют суперфосфат (20-25 г), калийное удобрение (20—25 г) или золу (1,5 стакана на 10 л воды). Через 10-15 дней подкормки повторяют с добавлением микроудобрений. С началом плодоношения включают азотные удобрения, желательно в виде вытяжки из органики (коровяк 1:10, куриный навоз 1:20, «зеленое» удобрение). Подкармливают раз в две недели. Важно не перекормить огурцы. Растения не переносят высокой концентрации удобрений, поэтому их лучше подкармливать чаще, но меньшими дозами. Перед подкормкой почву поливают водой.
В качестве внекорневой подкормки в теплице обязательно ставят «бродящий» навоз, увеличивая этим концентрацию углекислого газа.
Для лучшего опыления и увеличения завязей растения опрыскивают по цветкам, следующим составом: по 2 г сернокислого цинка и сернокислого марганца на 10 л воды, можно добавить и 2 г борной кислоты. Опрыскивают не более двух- трех раз за сезон с интервалом в 2-3 недели.
Чтобы предупредить болезни, проводят профилактические обработки. Отложной мучнистой росы — 1%-ной бордоской жидкостью в фазе 1 -2 листьев и повторно через 7-10 дней; обезжиренным молоком с йодом — на девять литров воды литр обезжиренного молока и 10-20 капель 5- или 10%-ной настойки йода.
При первых признаках поражения ложной мучнистой росой — два-три опрыскивания слабым раствором азотных удобрений с интервалом 4-6 дней (1 столовая ложка мочевины без верха и 0,5 л обезжиренного молока на 10 л воды).
От мучнистой росы – зольным щелоком (пол-литровую банку золы заваривают двумя-тремя литрами кипятка и доливают воды до 10 л).
М. ШТЕЙН.