Формирование кроны плодовых деревьев

Формирование кроны плодовых деревьевОтмеряем вверх еще 20-30 см. Оставляем верхушечную почку для образования побега продолжения. Промежуточные почки также удаляем. Таким образом, на однолетнем саженце осталось три боковых почки и одна верхушечная.

В течение вегетационного периода из них вырастут побеги.

Весной следующего года формирование кроны продолжают по тому же принципу. В итоге за 4-5 лет удается сформировать безъярусную крону из 5-6 скелетных ветвей. К этому времени высота дерева достигает 2,5-3 м. Можно сформировать крону по мутовчато-ярусному типу. При выращивании сортов яблони и груши на сильнорослых подвоях крону можно сформировать по схеме 3:2. Это значит, что в нижнем ярусе оставляют три ветви, в верхнем - две. Как и в первом случае, формирование начинаем с однолетки высотой 120-150 см, не имеющей боковых разветвлений. Если саженец невысокий (40-60 см), из него трудно сформировать крону, поэтому делают обрезку на обратный рост, то есть срезают всю надземнную часть на высоте около 10 см от поверхности почвы, оставив одну почку. Из нее в течение лета выгоняют сильный (длиной 120-150 см) однолетний побег и только весной следующего года приступают к формированию кроны мутовчато-ярусного типа. Сформированное по этой схеме плодовое дерево должно иметь штамб высотой около 40 см, первый ярус из трех ветвей, затем второй ярус из двух ветвей. Расстояния между ветвями в каждом ярусе 20-30 см, между ярусами - 40-50 см.

В первые годы после посадки саженцев плодовых деревьев на постоянное место очень важно правильно их сформировать.

Взгляните на приобретенные вами саженцы. Обычно это 1-2-летние растения, имеющие естественную крону. Однолетние яблони и груши представляют собой годичный прирост без боковых ответвлений или с небольшими произвольно направленными одной-двумя боковыми веточками. Двухлетние саженцы чаще всего имеют крону, состоящую из лидера и трех-четырех сближенных у основания боковых ветвей. Такой тип кроны называется мутовчатым. Ее недостаток в том, что по мере роста происходит загущение. В дальнейшем придется прореживать крону, вырезая часть ветвей до основания. Неправильно сформированные плодовые деревья потребуют затратить много времени и сил на исправление ошибок. При правильном формировании придется меньше наносить ран, удалять меньшее количество ветвей.

Формирование кроны плодовых деревьев - 2Главная задача формирования плодового дерева - создание прочной кроны, удобной для ухода и сбора урожая. Вся эта система должна способствовать раннему и регулярному плодоношению.

Как же правильно сформировать крону? Для этого нужно соблюдать некоторые правила. Чтобы крона не была однобокой, основные (скелетные) ветви должны быть направлены в разные стороны света. Прочное крепление ветвей с проводником бывает при углах расхождения 90-120° (рис. 1), поэтому на ярусе не следует оставлять больше трех ветвей. Ветви второго яруса желательно размещать над промежутками ветвей первого яруса.

Прочность крепления ветвей со стволом зависит от угла отхождения (рис. 2): при остром угле крепление непрочное (при большом урожае возможен отрыв ветвей от ствола), при близком к прямому - прочное. Прежде чем приступить к формированию кроны, нужно решить для себя, какую крону вы хотите иметь. Из различных типов кроны плодовые деревья чаще всего формируют в виде безъярусной или мутовчато-ярусной.

Остановимся на первой - безъярусной (рис. 3). Имеем в наличии одположенных в разные стороны основных ветвей, отстоящих по спирали на расстоянии около 30 см друг от друга и лидера (побега продолжения).

Для получения штамба отмеряем от поверхности почвы 40 см и находим хорошо развитый глазок. Из него в дальнейшем будет нижняя основная ветвь. Все нижерасположенные глазки удаляем. На штамбе разветвлений не должно быть. Далее отмеряем 20-30 см вверх и находим вторую почку, которая была бы направлена в другую сторону света. Оставляем ее. Это будет вторая основная ветвь. Промежуточные почки между первой и второй удаляем. Поднимаемся вверх еще на 20- 30 см. Находим еще одну - третью - почку, направленную в третью сторону света. Промежуточные почки удаляем.

К формированию кроны мутовчато-ярусного типа также приступают весной при набухании почек и появлении зеленого конуса. От уровня почвы отмеряют 40 см и выбирают хорошую почку. Из нее в дальнейшем вырастет самая нижняя, основная ветвь первого яруса. Все почки, расположенные ниже, удаляют, чтобы штамб был чистым и ровным. Далее отмеряют вверх 20-30 см и находят хорошую почку в другую сторону света, еще выше через 20-30 см третью почку, направленную в третью сторону. Эти три почки дадут начало трем нижним ветвям первого яруса. Все промежуточные почки удаляют или прищипывают молодые побеги, выросшие из них, чтобы ослабить их рост и перевести в короткие плодовые образования.

Выше третьей почки оставляют лишь верхушечную, удаляя остальные. В течение первого года успевают отрасти три основных ветви с углами расхождения друг от друга около 120°. Из верхушечной почки отрастает побег продолжения. Весной следующего года продолжают формирование второго яруса кроны. Между первым и будущим вторым ярусом отмеряют вверх 40-50 см. Находят хорошо сформированную почку, еще выше, через 20-30 см - вторую. Из этих двух почек вырастут основные ветви второго яруса. Важно, чтобы они не затеняли ниже расположенные ветви первого яруса. При виде сверху желательно, чтобы ветви второго яруса находились в промежутках между ветвями ниже расположенного яруса. После этого лидер вырезают на верхнюю боковую ветвь.

Чаще всего второй ярус удается сформировать в 3-4-летнем возрасте, так как с годами приросты ослабевают. Взрослое плодоносящее дерево яблони с мутовчато-ярусной кроной, сформированной по схеме 3:2, имеет высоту 2,5-3 м. Такой тип кроны приемлем также при выращивании яблони, груши, вишни и сливы на слаборослых подвоях. Очень важно в молодом возрасте создать прочную крону и заставить растения плодоносить как можно раньше. Как это сделать? Для этого нужно вовремя и правильно провести отгибание молодых ветвей (рис. 4). В первой половине лета 1- 2-летние ветви первого, а затем второго ярусов осторожно отгибают вниз до горизонтального положения. Закрепляют их в таком положении с помощью шпагата, один конец которого завязывают в середине молодой ветви, а второй - за ствол деревца. За один-два сезона ветви одревесневают и навсегда остаются в горизонтальном или близком к нему положении. Такие ветви имеют прочное соединение со стволом, раньше начинают давать плоды. Рано вступившее в плодоношение дерево не имеет избыточного роста в высоту. Это важно при уходе и сборе урожая. Иногда садоводы-любители допускают ошибки при отгибании ветвей. Очень важно, чтобы эти ветви не имели изгиба в виде дуги.

Формирование кроны плодовых деревьевА образуется такая дуга, если подвязать отогнутую ветвь за верхушку, а не за середину. На изогнутых ветвях вместо плодовых образований и плодов образуются сильные побеги со слабым плодоношением. В этом случае не удается достигнуть основной цели отгибания ветвей - ускорения плодоношения. Итак, мы рассмотрели два типа формирования плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, сливы) - безъярусного и мутовчато-ярусного. Сформировать такие кроны можно за 4-5 лет. Очень важно в первые годы получать сильные годичные приросты. Чем больше они будут, тем быстрее можно сформировать крону. Поэтому в первые годы необходимо создать оптимальные условия для роста: внесение удобрений, поливы, удалений сорняков. При получении годичных приростов в 30-40 см и меньше формирование кроны может растянуться на 5-7 лет. В течение всей жизни плодовых деревьев (начиная с 2-летнего возраста) наряду с формированием кроны проводят сначала формирующую, а затем поддерживающую и омолаживающую обрезку. Когда и как это лучше сделать, вы узнаете в последующих номерах газеты.

А. МИХЕЕВ


 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить