Работа в саду в сентябре

Работа в саду в сентябреПо погоде и характеру работ на участке сентябрь как бы соединяет лето и осень. Выпадают дни, когда возвращается тепло и забываешь, что сентябрь - первый месяц осени. Общая температура сентября довольно высокая, она составляет свыше 10°. Сентябрь в среднем имеет 15 дней с температурой около 18°, 5 дней - 15° и 9 дней с температурой воздуха 11°.

В сентябре уже начинается листопад. Раньше всех (с конца первой половины месяца) начинают ронять листья лещина, липа, потом вяз, бородавчатая береза, затем оголяются боярышник, клен, черемуха, осина. Опавшие листья служат хорошим наполнителем компостных куч, обогащают почву органикой, другими питательными элементами, а находящийся в них кальций способствует снижению кислотности.

У садоводов много забот в сентябре. Пора убирать урожай. Вначале убирают такие сорта яблок, которые хранятся недолго, позже - с более поздним сроком употребления. «Осеннее полосатое», «Боровинка», «Орловское полосатое», «Коричное полосатое» хранятся около 2 месяцев, а вот плоды сортов «Синап северный», «Синап Орловский», «Московское позднее», «Пепин шафранный», «Спартан» - до апреля, а «Зимняя красавица», «Бабушкино» даже до мая. Хорошо дозреют к Новому году «Апорт кроваво-красный», «Зимний сюрприз», «Красавица Москвы», «Слава Победителям», «Антоновка апортовая», «Меканис». Для лучшей сохранности плоды следует убирать аккуратно, как можно меньше нарушать восковой налет, укладывать в корзину или ведро, застеленные мешковиной.

Признаки готовности плодов к уборке: семена начинают коричневеть, плодоножка легко отделяется от веточки, окраска плодов приобретает характерную для сорта интенсивность.

В сентябре - до середины октября, а при теплой осени и позже, в средней полосе России проводят осенние посадки плодовых и ягодных культур. В начале месяца (если это не было сделано раньше) готовят под них посадочные ямы (средние размеры поддеревья 60 X 60 см, под кустарники 50X50).

При их копке верхний плодородный слой сбрасывают в одну сторону, нижний - в другую для последующего разбрасывания по участку. Яму заполняют снятым верхним слоем почвы и собранным плодородным с других мест участка.

При посадке смородины в отличие от других кустарников, растение сажают наклонно. У смородины и крыжовника после посадки саженцев срезают наземную часть так, чтобы остались над поверхностью почвы 2 почки. Такое формирование позволяет кусту образовать на следующий год большее количество стеблей.

Для размножения смородины в этом месяце заготовляют черенки с побегов, не поврежденных мучнистой росой, клещом или стеклянницей. Длина черенка 15 - 20 см, нижний срез делают косой, верхний над почкой - ровный. Черенки высаживают в хорошо удобренную перегноем, достаточной влажности почву также под углом в 45°, оставляя над поверхностью 1-2 почки. Для хорошего укоренения важно поддерживать почву во влажном состоянии, можно применить черную или обычную пленку, замульчировать посадки перегноем.

В конце сентября готовы для выкопки и пересадки на постоянное место саженцы, получаемые от горизонтальных отводков. В малиннике откапывают отпрыски для расширения плантации, срезают до самой земли без пеньков отплодоносившие стебли. В первой половине месяца (средняя полоса России) заканчивают посадку земляники.

После уборки урожая кусты смородины, крыжовника, земляники полезно обработать 1% раствором бордоской жидкости (или одним из ее заменителей) против антракноза, септориоза, ржавчины, пятнистости листьев. Такой же обработке можно подвергнуть вишни и сливы. Для борьбы с мучнистой росой на смородине и крыжовнике хороший эффект дает биологический метод - опрыскивание растений после сбора урожая раствором хорошо перепревшего коровьего навоза. Для этого 1 часть такого навоза настаивают в течение 3 суток в 3 частях воды. Затем настой разбавляют втрое водой, процеживают и опрыскивают в вечернее время.

Сентябрь - пора приобретения саженцев. И здесь садовода может подстерегать масса неприятных сюрпризов (о чем мы уже неоднократно писали и предостерегали), если посадочный материал приобретается у малоизвестных продавцов.

Много работ и на овощных грядках.

Требуют постоянного внимания белокочанная и брюссельская капуста, редька, многолетние культуры, в начале месяца их подкармливают и поливают, если нет дождей. У брюссельской капусты удаляют нижние желтеющие листья. Плоды тыквы, кабачков изолируют от земли (подкпадывают дощечки и т.п.), чтобы уберечь их от гнили. Уборку тыквенных заканчивают до наступления первых заморозков. Плоды с механическими повреждениями и недозрелые используют в первую очередь, а предназначенные для хранения подсушивают и прогревают на солнце в течение 8 - 10 дней. Если ночи холодные, плоды на ночь чем-нибудь укрывают. В дождливую погоду тыквы подсушивают под навесом, чтобы испарилась излишняя влага и затвердела кора.

Запаздывание с уборкой баклажанов приводит к загрубению плодов и появлению в них горьковатого привкуса. Последние (зеленые) плоды оставляют на растении, которое вырывают вместе с корнем и подвешивают в помещении корнями вверх. Собирают плоды физалиса. Корнеплоды свеклы, моркови, петрушки, сельдерея, пастернака убирают в зависимости от погодных условий и особенности сорта. Корнеплоды свеклы возвышаются над почвой и могут пострадать в первую очередь от заморозков. Надо иметь в виду, что недозрелые корнеплоды хранятся плохо, у них еще слабая оболочка, легкоранимая. Убирать корнеплоды желательно в сухую погоду. После свеклы убирают репу, морковь, петрушку, редьку, сельдерей, выдергивая или подкапывая вилами корнеплоды. У брюквы ботву не обрезают, а скручивают вровень с головкой. Нижние корни у корнеплодов не обрезают, чтобы избежать проникновения инфекций.

Продолжают убирать среднеспелые сорта белокочанной капусты, а также цветной, красноко-чанной и савойской. У брюссельской обрывают кочанчики, когда они станут твердыми и достигнут размера грецкого ореха, начиная с нижней части растения.

У многолетних пряно-вкусовых культур в конце месяца срезают все растения на 2 - 5 см от поверхности почвы и подкармливают, убирают на семена мелиссу лимонную и котовник при побурении семенных коробочек: Через 2-3 недели после срезки наземной части многолетников и подкормки рыхлят под ними почву и укрывают перегноем или компостом слоем в 3 - 5 см.

После уборки участка от растительных остатков выпалывают сорняки, а почву рыхлят мотыгой, чтобы провоцировать рост семян сорняков. При сильном заражении почвы возбудителями парши, ризоктониоза после уборки картофеля и уничтожения его ботвы возможно высеять листовую или белую горчицу, а перекопку (перепашку) почвы провести в конце октября. При посеве на таких участках озимой ржи ее можно оставить до весны. Такие агроприемы обогащают почву органикой, способствуют ее оздоровлению.

В этом же месяце делят кусты ревеня для размножения или высаживают выращенную рассаду. При делении куста выкапывают Трех-четырехлетние растения и разрубают на несколько частей, чтобы в каждой была ростовая почка. Высаживают под зиму в конце месяца, чтобы получить весной ранний зеленый лук, лук-севок, выборок или репку мостовым способом. Мелкий севок сажают на расстоянии 3 - 4 см между луковицами, выборок и репку - почти вплотную. Весной каждое второе растение севка продергивают на зелень, а из остальных вырастает хорошая репка. Севок для такой посадки берут самый мелкий. Посадки лука-репки и выборке весной используются на перо, оставленные растения репку не дадут, так как они в этом случае застрел куются.

Для подзимнего посева моркови, свеклы, редиса и других холодостойких культур готовят грядки. Под морковь их перекапывают как можно глубже. Для подзимних посевов необходимо выбирать рыхлые, водoвоздухопроницаемые и незатопляемые участки.

Приводят в порядок компостные кучи, накопительные пополняют растительными остатками, листьями с деревьев, поливают по возможности коровяком и сверху на зиму присыпают слоем земли 20 - 25 см.

В.ЛОБУСОВ.


 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить