В этом году приходится «ловить» каждый погожий день, чтобы покосить, посушить сено. Косить начинают тогда, когда травы зацветают.
Заранее готовят косу, вешала для сушки. Легко работается, когда коса хорошо насажена, отбита, наточена. Такой косой за одно утро можно выкосить столько, сколько плохой и за день не сделаешь.
Косовище, или древко, делают из упругого прочного дерева: из березы, осины, ели. Некоторые еловое древко не любят потому, что в жаркие дни из него вытапливается смола. Однако запасливый хозяин загодя готовит косовище, чтобы древко просохло и смола успела выделиться. Подойдет для косовища и клен. И особенно хороша для этой цели липа.
Деревянную заготовку подбирают без трещин, длиной по росту косца, чтобы ему было удобно работать. Один конец древка обтесывают и на плоскости делают углубление, в которое потом зайдет шип обуха косы. Другой конец заостряют, чтобы им можно было упираться в землю во время точки лезвия. Закрепляют косу на древке чаще всего двумя металлическими кольцами.
Подобрав косовище, принимаются за устройство ручки. Она будет эластичнее и долговечнее, если ее сделать из черемухи или ивы. Подбирают кусок древесины, обстругивают его так, чтобы получилась заготовка диаметром около 3 см, длиной примерно 40 см. Поперек этой заготовки вырезают углубление для древка косы, затем сгибают и завязывают концы шпагатом. Чтобы шпагат держался крепче, по кругу ручки вырезают желобок.
Для подгонки инструмента к своему росту существуют разные приемы. В
иных местах косу подгоняют ручкой. Ее закрепляют на косовище на уровне пояса, как говорят всегда крестьяне, «на уровне пупка». Если ручка будет приделана выше или ниже, то косец вынужден будет либо сильно сгибаться в коленях, либо сшибать одни верхушки растений.
Ответственный момент — насадка самой косы. Если острие задрать чуть вверх и сделать угол больше, то для работы потребуются и большие усилия. Если трава слишком густа, то угол между древком и лезвием меньше нормального. При таком положении косец вынужден при каждом взмахе охватывать пространство покороче, чем и облегчает себе работу. Угол наклона нетрудно увеличить или уменьшить. Между обухом и древком кладут кусочек кожи и устанавливают нужный наклон.
Древко косы ставят вертикально рядом с палкой равной длины. Верхний конец этой палки прижимают, чтобы пята (обух) косы упиралась на указательный палец. Не отнимая палку от земли и не изменяя положения пальцев, отклоняют ее к острию. Оно должно оказаться на высоте безымянного пальца. При работе косой она оказывается в наклонном положении к траве и действует споро — вроде пилы. Такая насадка подходит для наиболее распространенного, не особо густого травостоя. Некоторые косцы считают: насадить косу нужно так, чтобы лезвие ровно лежало на земле.
Острие косы должно входить в траву против правой ноги. Если же косцу вздумается забирать дальше, толку не будет — скоро он станет уставать. От тяжести острие все время норовит воткнуться в землю, но его стараются держать несколько вверх, и тогда землю задевают лишь пятой косы.
Размах делится на два темпа: первый — слева направо. Косец, не торопясь, заносит косу довольно медленно и плавно, словно произнося «ра-а-з», а второй — справа налево, когда он подрезает траву, быстро и отрывисто — «два!». В обоих направлениях коса должна проходить как можно ближе к земле, а на краях прокоса — заходить по возможности дальше назад. Корпус подают вперед так, чтобы между пятками было около 35 см. Такая постановка ног позволяет сделать шире размах, и поэтому легче подрезать траву. Считают удобной расстановку ног на 60 см.