ВО МНОГИХ индивидуальных садах обрезку деревьев фактически не проводят. И не только из практических соображений. Не формируют крону даже тогда, когда она сильно загущается.
Запущенные деревья не позволяют рационально использовать землю на садовом участке, с них трудно собирать урожай.
Главная беда садоводов-любителей — плохое знание того, что и как надо делать. Как основу запомните пять основных правил обрезки.
ПЕРВОЕ ПРАВИЛО: главные ветви должны отходить от ствола под углом больше сорока пяти градусов. Это обеспечивает не только прочность срастания, но и лучшее вызревание тканей в развилках и у основания ветвей, повышает их устойчивость против повреждения морозами.
ВТОРОЕ: подчините главные ветви лидеру и соподчините между собой (лидер — продолжение штамба). Основные ветви должны быть развиты сильнее.
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: верхние ветви, образующие с проводником острый угол и конкурирующие с ним, должны
быть удалены или переведены в плодоносные (обрастающие).
ЧЕТВЕРТОЕ: размещайте ветви разреженно. При ярусном способе число ветвей в каждом ярусе не должно быть больше трех.
И ПОСЛЕДНЕЕ, ПЯТОЕ: крону надо закладывать на штамбе высотой не больше семидесяти сантиметров. Этим вы избежите перерастания дерева.
Особенно интересны для любителей два типа кроны: разреженно-ярусная и комбинированная. И в том, и в другом случае главных ветвей оставляют не более шести. Первый ярус — две — три ветви, хорошо развитые и удобно расположенные по секторам окружности. Второй ярус — две ветви закладывают на шестьдесят-восемьдесят сантиметров выше первого. Выше второго яруса закладывают с интервалами в полметра одну-две ветви и проводник вырезают на боковое ответвление.
При формировании комбинированной кроны все ветви выше первого яруса (обычно их три) размещают разреженно и с интервалом в шестьдесят — восемьдесят сантиметров, после чего проводник вырезают на боковое ответвление. Высота дерева в любом случае не должна превышать три с половиной метра.
Оптимальный срок обрезки плодовых деревьев — до начала распускания почек. Прежде всего, удаляют больные и поврежденные ветви, а также сильные, но растущие внутрь кроны. В случае необходимости их можно переводить в плодоносящие, а для этого систематически укорачивать на слабые боковые веточки или отгибать и фиксировать в горизонтальном положении.
Диаметр кроны, как правило, не должен превышать трех с половиной — четырех метров. Боковые ветви надо укорачивать на слабые боковые в зоне двух-трех летнего прироста.
Обрезкой можно изменять и сам габитус кроны: у сортов с компактной кроной — увеличивать угол отхождения главных ветвей от штамба, а у раскидистой кроны — уменьшать этот угол. Достигается этот эффект укорачиванием ветвей на боковые ответвления, направленные соответственно вниз или вверх.
При вырезке слабых ветвей техника не имеет особого значения. Однако при удалении сильных ветвей (диаметром более двух сантиметров) необходимо внимательно следить за тем, чтобы срез был гладким. Нельзя оставлять сучки (пенечки). Линия среза должна проходить по границе кольцевого наплыва у основания удаляемой ветви.
Толстые ветви удаляют в два приема — сначала вырезают ветвь выше ее основания на десять-пятнадцать сантиметров, делая первый надпил снизу на треть толщины, и затем спиливают ветвь полностью. После этого удаляют оставшийся сук (но не отдирают его).
Поверхность срезов лучше всего покрыть садовым варом или краской, приготовленной на натуральной олифе (свинцовые белила применять нельзя).
Помните, своевременное и правильно проведенное формирование плодовых деревьев — залог высокого урожая.
Н. АГАФОНОВ